Парижский дизайнер Людовик де Сен-Сернен в интервью для Vogue UA

Парижский дизайнер Людовик де Сен-Сернен старательно стирает границы мужской и женской сексуальности — на подиуме и в жизни.

Об этом сообщает Футляр от виолончели

«Все думают, что мы большой бренд, но на самом деле я работаю из дома», — проводит тур по квартире в III округе Парижа дизайнер Людовик де Сен-Сернен. В гостиной стоят рейлы с одеждой, в соседних комнатах — раскройные столы и стеллажи с журналами. Сам Людовик, высокий, с меланхоличными глазами и носом с горбинкой, напоминает Вирджинию Вульф в мужском воплощении.

Мы встречаемся на следующий день после шоу Ludovic de Saint Sernin (для удобства Людовик часто использует аббревиатуру LdSS). Показ в подземных залах Palais de Tokyo вызвал нетипичный для шоу молодого дизайнера ажиотаж. В первом ряду — Рик Оуэнс и креативный директор Balmain Оливье Рустен (друг и бывший босс Людовика), напротив меня расположились баинг-директор matchesfashion.com Натали Кингхэм и главный байер MyTheresa Тиффани Хсу. Перед нашим интервью в импровизированной студии дизайнера побывали представители Net-a-Porter.

Профессиональный взлёт 30-летний де Сен-Сернен совершил стремительно — в 2018 году стал финалистом премии LVMH Prize. Его первое шоу в помещении арт-институции Galeries Lafayette проходило в прошлом году вне основного расписания Парижской недели. Тогда посмотреть на парней в утягивающих корсетах из джерси цвета фуксии и на трансгендерную модель Тедди Куинливан в платье-«лапше», декорированном кристаллами, собрался узкий круг fashion-инсайдеров. Но о молодом дизайнере, который одевает мужчин в кожаные брифы и облегающие топы на одно плечо, уже говорил весь город.

Его следующее дефиле попало в официальный календарь Недели и стало обрядом модной инициации. Коллекцию с говорящим названием Wet&Wild — «Влажные и дикие» — дизайнер представил на открытой террасе Centre Georges-Pompidou. Модели были одеты в полупрозрачные брючные костюмы, телесные пижамные комплекты и вязаные юбки в виде наброшенных на бедра банных полотенец. Перед выходом на подиум их специально сбрызгивали водой. «Мне хотелось, чтобы вещи выглядели так, будто в них только что вынырнули из бассейна», — говорит де Сен-Сернен. Этот показ, как все, что делает дизайнер, был автобиографичным: «Я подхожу к созданию коллекций, как музыканты к записи альбомов. Кто-то сочиняет их, вдохновляясь творчеством Хичкока, а я рассказываю о любви, отношениях и разбитом сердце».

Людовик де Сен-Сернен родился в Бельгии. Его отец служил в Европейской комиссии, мать работала в Национальной ассамблее при правительстве: «Нормальные профессии, никак не связанные с творчеством». По долгу службы отца семья отправилась в Кот-д’Ивуар — до восьми лет Людовик рос в Западной Африке. «Я вспоминаю это время как сон: у нас был пляжный дом, и я чувствовал себя самым счастливым мальчиком на планете». Людовик был единственным белокожим ребёнком в классе. «Белые кудри и светлая кожа — я выглядел идеальной иллюстрацией к сериалу Mean Girls», — шутит дизайнер. С двух лет он рисовал одежду и сочинял фантазийные наряды для Русалочки. В том, что в будущем станет модным дизайнером, Людовик никогда не сомневался.

Переехав в Париж, семья обосновалась в XVI округе — самом респектабельном районе французской столицы. После школы Людовик поступил на курс дизайна в колледж École Duperré, но быстро понял, что не вписывается в общую картину: его буржуазный внешний вид шел вразрез с тем, как выглядели подростки вокруг. Тогда начались эксперименты с одеждой: «У меня нестандартное телосложение: узкие плечи, узкие бедра — в обычной мужской одежде я выглядел как лесбиянка». За новыми вещами Людовик часто отправлялся в женский отдел и стал задумываться о том, чтобы начать создавать мужские коллекции: «Это не о дрэге или кроссдрессинге, а о том, чтобы носить вещи, в которых вам комфортно, и не бояться самовыражаться». В 2017 году, после трёх лет в ателье Balmain, он запустил именной лейбл.

Кроме публичного аккаунта в Instagram, у Людовика есть закрытый — с пометкой X в названии. Там он выкладывает откровенные снимки полуобнаженных молодых тел, балансируя на грани пуританских правил онлайн-платформы. Дизайнер превратил общение с растущей аудиторией (27,6 тысячи подписчиков) в игру: в сториз его поклонники исповедуются в своих сексуальных победах и делятся эротическими фантазиями. «Это напоминает популярные в нулевых радиошоу, когда люди звонили в прямой эфир, чтобы рассказать сокровенную историю, — говорит Людовик. — Я исполняю роль ведущего, но всегда держу дистанцию». Сам он не делится личным: «Как дизайнер я много отдаю в коллекциях, но есть то, что предпочитаю держать в секрете».

Он не делит одежду на мужскую и женскую: считает свою линию gender-fluid. Традиционно «женские» платья и юбки дизайнер сочиняет без привязки к полу: уверен, что парни в этих вещах будут выглядеть так же эффектно, как девушки. Работая над коллекциями, не воображает свою героиню. На новые идеи Людовика вдохновляют девушки из его окружения: например, немецкая поп-принцесса Ким Петрас и звезда шоу «Эйфория» Алекса Деми. Они стали носить вещи из мужских коллекций Ludovic de Saint Sernin ещё до того, как дизайнер включил женские выходы в свои показы.

Коллекции де Сен-Сернена — сплав утопичной невинности и плотских страстей. Модели в его шоу напоминают эфемерных героев Жана Жене — в равной степени ангелы и демоны с заметной тягой к эксгибиционизму. Один из главных фетишей дизайнера — кожаные трусы на шнуровке, которые он делает, начиная с дебютного сезона. «Первая коллекция была историей о взрослении и принятии своей сексуальности, — вспоминает Людовик. — Хоть я не подвержен самоцензуре, но в последний момент решил не использовать этот лук: в конце концов, на показе была моя мама». Натуральную кожу с явной отсылкой к BDSM он заменил на безобидный деним. Но взял за правило: самые рискованные вещи выносить за рамки коллекций — такие «секретные» луки он представляет отдельно.

Кожаные брифы имели неожиданный успех. Байеры считали это белье слишком рискованным для ритейла, поэтому Людовик решил заняться продажами самостоятельно. Серия пляжных снимков, сделанная в Лос-Анджелесе и приуроченная ко Дню святого Валентина, повлекла многочисленные запросы клиентов — так де Сен-Сернен обзавелся собственным онлайн-магазином и крепкой клиентской базой (мужское кожаное белье — главный бестселлер бренда). На молодого дизайнера обратил внимание бельгийский фотограф Вилли Вандерперре. Он сфотографировал кожаные брифы, включив снимок в свою выставку в Лондоне. Вандерперре и де Сен-Сернен начали общаться в Instagram: «До этого мы ни разу не виделись вживую, но я набрался смелости и предложил Вилли снять нам рекламную кампанию». Теперь автор имиджей Calvin Klein, Raf Simons и Prada фотографирует коллекции молодого дизайнера.

Открытый сексуальный подтекст работы Людовика бьёт сразу в несколько болевых точек современного общества: проблему гендера, табу на объективизацию тела и публичный договор по поводу наготы — в реальной жизни и онлайн. Все эти вопросы, несмотря на злободневность, в общении с дизайнером кажутся едва ли не второстепенными. «Я стараюсь не высказываться на эти темы, — говорит Людовик. — Предпочитаю, чтобы мои коллекции говорили сами за себя». И они говорят.

Текст: Веня Брыкалин

Портрет: Matthieu Dortomb

Фото: Daniel Archer

Стиль: Harry Lambert

Прически: Roxane Attard

Макияж: Terry Barber @David Artists

Продюсер: Giorgio Tsintoukidis-Dirkx

Ассистентыфотографа: Ross Zillwood, Terry Broadbent

Ассистент стилиста: Ryan Wohlgemu

Ассистент парикмахера: Harley Mitsinga

Ассистент визажиста: Jess Colwille

Кастинг: Nachum Shonn

Модели: Mica @IMG, Patrick @Kult Models